上一篇說到，西西裡諾托壁壘有八座巴洛克古城被列入了世界文化遺產名錄，這其中要數卡塔尼亞，諾托和拉古薩名氣最大遊客最多。七年前去了卡塔尼亞之後，諾托和拉古薩就成了我一直的惦念，但不止一個朋友跟我說拉古薩附近的莫迪卡（odica甚至比拉古薩更迷人。
而我在意大利北方的朋友說到莫迪卡，基本都隻會想到巧克力。十六世紀時西西裡在西班牙人的統治下，西班人從墨西哥印第安人那裡學到的最原始的巧克力製造方法由莫迪卡人繼承了下來，莫迪卡成了全世界唯一將古法巧克力製作工藝完整保存下來並持續規模生產的地方。這裡做的巧克力采用“冷處理”的方法，避免了現代巧克力生產中最重要的“精煉”環節，所以莫迪卡巧克力沒有我們習慣的絲滑細膩的口感，它的表麵凸凹不平，粗糙得能看到糖的殘留顆粒，卻有著現代巧克力難以匹敵的濃烈而豐富的香氣。
莫迪卡距離拉古薩隻有二十多公裡，最早建議我去那裡的一個朋友曾因被西西裡不靠譜的公交車放了鴿子而浪費了在拉古薩訂的酒店，差點流落街頭，但他還是強烈建議我去，這個小城的魅力可見一斑。好在我們租了車，不用擔心重蹈他的覆轍，一腳油門的功夫，就從拉古薩老城區堆滿巴洛克建築的狹窄小巷開進了莫迪卡老城區堆滿巴洛克建築的狹窄小巷。
也沒預先設定目的地，不知不覺就開到了老城最高處的sangiovanni教堂前。這是莫迪卡較新的一座巴洛克教堂，門前長長的台階很象電影裡的場景，頂上的鐘樓可以俯瞰整個山穀的風光。
找了個方便的巷子停車，周邊隨意走走，便不時與這樣華美的陽台相遇。
有的房子都有些破敗甚至荒廢了，但那些精雕細刻的陽台反而被襯托得更加華麗、詭秘、難以琢磨。
三百多年的時光，讓那場誘發這些巴洛克城市出現的大地震變成了現代人腦海中一個抽象的概念。但我們想想，五萬人死亡，整個地區的城市村莊全都夷為平地，那是怎樣慘烈的場麵。而幸存的人們重建家園時，首先要考慮的不該是趕緊讓自己有一個屋頂可以遮風避雨嗎？按正常邏輯，應該修建最簡單的房子以便快速解決安身問題啊。但西西裡人卻不厭其煩地修了這麼一大堆讓人眼花繚亂的東西，我想那必定是因為某種寄托和信念吧，或許是在被死亡追逐而幸免於難之後，選擇這種極端張揚的方式來感受“生”的存在？
跟拉古薩一樣，莫迪卡也是山城。在這些城市遊覽的最好方式就是用你的腳一寸一寸丈量那些沒完沒了的樓梯和高高低低的窄巷，處處都有風景。當然，前提是你得有足夠的體力。
走在這樣的小巷裡，我們的女神仿佛莫妮卡貝魯奇附體了，看那背影，象不象從電影《西西裡的美麗傳說》裡走出來的？
莫迪卡最吸引眼球的巴洛克建築當屬這個sangiio教堂。它門前有三百級台階，其一部分台階如同雙臂般環抱著兩個鮮花盛開的平台，整個布局充滿著至尊無上的氣概。
莫迪卡分為“上城”和“下城”，sangiio是上城的主教堂，而下城的主教堂則是這個門前有著12個聖像的sanpietro教堂
這十二聖人的雕像表情姿態各異，各自的性格都寫在臉上。
守護著古城的天使
莫迪卡的下城是商業較為繁華的地方，有很多漂亮的小店和價廉物美的飯店酒吧。
在這家古色古香的街頭悠然小坐喝上一杯，真是讓人覺得生活夠美好啊！
希克利（scicli）也是八個世遺巴洛克古城之一，距離莫迪卡隻有十公裡。如果說，莫迪卡相對拉古薩和諾托來說算是遊客較少的話，希克利簡直算“人跡罕至”。原本我們的計劃中也沒有它，可我們在拉古薩住的家庭旅館的老板不停地嘮叨“你們要去希克利，要去希克利啊，那真是美極了”，於是一向不喜歡行色匆匆的我破例擠出半天時間拜訪希克利。雖然因為匆忙和疲勞，我們連當地最重要的景點，位於半山上的在阿拉伯人的城堡的基礎上改建的sanatteo教堂都沒去，但希克利依然是我第四次西西裡之行的驚喜所在。
希克利周邊的山崖上有很多基督教早期的居民在凝灰岩上開鑿的穴居，其中有些一直到1958年還有人居住。這一點，跟意大利南部被選為101novel.com19年“歐洲文化之都”（對，101novel.com19年，彆再懷疑我寫錯字了）的馬泰拉類似。但不同於馬泰拉對這些千年穴居的保護和再利用，希克利人基本對之置之不理。反正，人家已經有彆的東西成為世遺了。
完全沒做功課，也不知道該去哪裡，反正開著開著，這座華美的sanbartoloo教堂迎麵而來，我們就決定停車。
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遊客罕至的小城裡，忽然三個得瑟的東方人開著一輛敞篷奧迪進來了，自然吸引了教堂前的老大爺們好奇的目光。在這兒還發生了一件有趣的小插曲小城實在環境太好鴿子太多，我們的女神正準備倚著小車凹個風情萬種的造型拍張照片，忽然被從天而降的鴿子糞襲擊了。周邊的大爺們看著手忙腳亂的我們笑眯眯的安慰道“這是好事，是幸運的事兒！”我看過小說《托斯卡納豔陽下》，裡麵說意大利人認為被鴿子糞擊中是要走桃花運了，哈哈！幫擦了半天，總算基本處理乾淨她的衣服了，我看著自己的手發愁了，這時候站在一旁的大爺示意我跟他去洗手，我還以為他帶我去找水龍頭呢，誰知道他走到一邊自己的車旁，從後備箱取出一大瓶礦泉水給我洗手，西西裡人就是熱情啊！
好吧，開始逛。又少不了抬頭看陽台。說實話，我已經開始對這樣精美的陽台有點疲勞了。
到處都是各種造型各種華麗的巴洛克教堂。太多，名字都不記得了。
我還是更喜歡這些光影交錯的小巷，充滿了生活氣息。
巷子裡走著走著，就會與華麗的巴洛克裝飾相遇。
在某條不起眼的小巷儘頭，這個小巧精致的sangiovannievanlista教堂突然迎麵而來。
sangiovannievanlista教堂所在的spadaro街是一條非常優雅的小街。希克利唯一對外開放參觀的貴族府邸spadaro宮就在這條街上。十幾年前我曾經有一個關係相當密切的客戶就姓spadaro，是西西裡人，他曾經告訴我他的哥哥是西西裡著名的法官，因為反黑被列入了黑手黨的暗殺名單的第三位，當時名單前兩位的falne大法官等人已經被黑手黨殺害，，意大利政府為了保護spadaro法官就把他調到了米蘭工作。看來希克利是spadaro家族的從前的根據地了，我那客戶曾經自稱是意大利三千米冠軍，沒想到還是個貴族出身。可惜由於時間太緊張，也沒空進他老家看看。
這是spadaro街另一頭的一個小教堂。這條街真是每步都能拍出一張明信片。
beneventano宮是希克利最華麗的巴洛克民用建築。裡麵不讓參觀，外表的繁麗裝飾已讓人眼花繚亂。
說實話，因為原計劃用一整天參觀拉古薩和莫迪卡兩個地方的，因為插入了一個希克利，導致每一處都略顯匆忙，即使我從早上6點就起來一直逛到了晚上7點，依然隻能走馬觀花。但我並不後悔去了希克利，這個美麗的小山鎮本不該被人忽視。
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