克羅地亞的旅遊城市裡最著名的莫過於杜布羅夫尼克，但很多朋友都告訴我，他們最喜歡的是斯普利特（split）。我覺得，大概是因為杜布羅夫尼克精致緊湊而又過於旅遊化，更合適觀賞，而作為克羅地亞第二大城市的斯普利特，既有古雅的老城，又有舒適現代的新區，既有曲折深邃的小巷，又有開闊漫長的海濱大道，它更生活、更豐富、更容易勾起人在此長久停留的欲望。
雖然早在公元前這裡已是希臘的殖民地，通常人們還是把斯普利特的起源歸於羅馬皇帝戴克裡先（diocletian在亞得裡亞海邊的宮殿。
戴克裡先是公元284年11月101novel.com日至305年5月1日在位的羅馬皇帝。在他上台之前，羅馬五十年裡換了二十六個皇帝，半個世紀的無政府狀態導致外敵入侵、內戰不斷、經濟崩潰，帝國岌岌可危。戴克裡先力圖改變這種局麵，先是覺得帝國版圖太大了他一個人管不過來，就把帝國一分為二，為後來的東西羅馬帝國分裂埋下了伏筆。管的地盤小了一半還嫌工作多擔子重，他又創立了所謂的四帝共治製，即帝國東西兩部分彆由兩位主皇帝統治，再各以一位副皇帝輔政，主皇帝去世或者退休時，由副皇帝繼承，而新繼位的主皇帝再任命新副皇帝。新政體預設了戴克裡先會在某一個時刻退位，因此找個風水寶地退休後養老早早就成了他考慮的問題。公元303年皇帝病倒了，下令在他家鄉附近的亞得裡亞海邊蓋一個富麗堂皇並具有防禦功能的宮殿，並宣布將於兩年後宮殿完工時退休。公元305年，戴裡克先成為第一個主動退休的羅馬皇帝（也有人說全世界第一個主動退休的皇帝），搬進這座巨大的海濱宮殿裡開始了專心種卷心菜的生活。
上圖就是法國著名建築師、城市規劃設計師歐內斯特·埃布拉德（ernesthé
ard）繪製的戴克裡先宮殿的複原圖。巨大的宮殿直接建在海邊，以便在發生戰亂的情況下，宮殿裡的人可以迅速撤離。宮殿占地麵積38,000平方米，牆的高度達15101novel.com米，厚度21米，擁有16個塔樓和四個宮門。宮殿和周邊居住人口多達八千到一萬人。戴克裡先死後，宮殿變成國家財產，在動蕩的後世中被用於各種用途。它也因此成為斯普利特的發展基石。據說，如今的斯普利特老城區有一半的麵積建在原來的戴裡克先宮殿遺址上。1979年，斯普利特古建築群及戴克裡先宮殿被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名單。
我是從海濱大道進入老城區的。老城的入口是以前戴克裡先的宮殿的地下層。地下層有很多房間用來支撐上麵的巨大宮殿，過去這些房間裡都是充滿水的；如今則一部分用來辦展覽、一部分是旅遊商品商店。從那些千年石拱下的花花綠綠的攤位間穿過時，我有一種在土耳其或者伊朗的巴紮的錯覺。
鑽出地麵，迎麵而來的是從前宮殿的中心廣場peristil。一千多年前，戴裡克先會在這裡裝扮成丘比特的兒子，舉行盛大慶典。
廣場一端是外表正方形、內部呈圓形的皇家法院遺址。這個一千多年前的大圓頂大得我的鏡頭橫豎都收不下，透過殘缺的屋頂，看到一片蔚藍的天空和大教堂的尖塔。
廣場周邊有幾家的酒吧，都有戶外座位。坐在那裡點上一杯咖啡，凝望那些見證了地中海上千年來日出月升的古老建築，是一個現代人感受曆史的最好方式了吧！除了古羅馬的建築，廣場邊還有一個保存完好的3500年前的古埃及的獅身人麵像，它曾目睹過斯普利特的變遷。難怪前教皇保羅二世站在這裡時曾經感慨“上帝啊，有多少雙腳曾從這裡經過！”
peristil廣場的音響效果特彆好，所以常常被用來舉辦露天音樂會。我剛到的那晚，夜色初降，廣場上有人輕吟淺唱。優美的旋律回蕩在幽藍的夜空下，回蕩在光影迷離的古建築之間，讓人一時忘了身在何處、今夕何年。
peristil廣場上最主要的建築是satdoni大教堂。這是歐洲建築最為古老的大教堂它建在戴裡克先的墓上。教堂不大，內部結構是圓的，有羅馬萬聖殿的遺風，內飾則因為天主教後世的發展壯大經過不斷添加改建而顯得金碧輝煌。
57米高的大教堂鐘塔是斯普利特的標誌。沿著陡峭的樓梯繞啊繞，繞到頭快暈了，終於來到塔頂。整個古城和碧藍的海灣儘收眼底。
除了peristil，斯普利特還有好些迷人的老廣場。pjaca廣場的真正名字是人民廣場，但在當地沒人這麼叫它，他們都叫它“普雅茶”pjaca,這其實就是用當地口音來念意大利語中廣場一詞“皮雅茶”piazza。好吧，這個廣場的名字就叫“廣場”，哈哈。
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“廣場”廣場周邊的每一座老建築都有著獨特的往事從前的老市政廳如今成了展覽中心；保存完好的宮殿裡曾經住過城裡最有權勢的幾個貴族家庭；o書店是至今仍在營業的全世界最古老的書店之一，它看上去跟150年前的樣子沒有太大區彆；有著24個數字的城市時鐘幾百年來一直在滴答作響廣場周圍還有很多酒吧飯店，是斯普利特城裡最受熱衷享受的遊客們喜愛的地方之一。俺在上圖右邊這家吃的晚飯，雖是全城最黃金地段，但價格跟其他位置的小店價格差不多，並不宰客。
而我更喜歡這個被當地人稱為水果廣場的地方。地圖上它的官方名字是“radi?兄弟廣場”，但因為從前這裡曾經是熱鬨的集市，附近村裡的婦女們都到這裡賣水果，便被呼做"水果廣場“了。這個廣場麵積不大，周邊建築卻宛如石頭寫成的編年史，有古羅馬時代的戴克裡先宮的西南塔、有通向海邊的城門、有十五世紀的八角形塔、有十七世紀的巴洛克宮殿、有克羅地亞文學之父馬可·馬裡裡奇的紀念碑當然，還有洋溢著現代生活氣息的飯店和商店。
而最讓我迷醉的還是斯普利特那些曲折深邃的小巷。許多建築都蓋在從前的羅馬皇帝宮殿遺址上。古羅馬的石頭加上了中世紀的、近代的、現代的各種改建、裝飾和再利用，交織出一片特殊的光影，無論白天還是夜裡，都充滿魅力。
隨便一拐彎，一個街角一個門洞，都有曆史的痕跡。
小巷裡的飯店酒吧很多，門外裝飾大都低調雅致，室內則另有一番情調。有的店甚至就開在古羅馬宮殿厚厚的圍牆裡麵。在斯普利特，想找一個安靜而又有情調的地方坐下來打發半天時光實在是非常容易的事情。
另一個讓遊客們趨之若鶩的地方是斯普利特的敞亮漫長的海濱大道。馬路靠海一邊的人行道很寬，點綴著身姿婆娑的棕櫚樹、舒適的座椅、活潑的噴泉，動靜相宜，是散步、騎車、慢跑、滑輪、遛狗、看書、發呆、約會等各種活動的好場所。
馬路另一邊，則是長串的酒吧飯店咖啡館，一眼望不到頭的太陽傘撐起一片悠然而燦爛的地中海風情。每天上午十點半之後，這些座位上的人就開始多起來，然後吃午飯的，下午茶的，吃晚飯的到了夜裡則更是整個城市最熱鬨的地方。
如果厭倦了城中心的人流，你可以沿著海濱大道一直往西走，然後踩著綠樹掩映的台階到城邊的小山上去。半山上有個觀景台，還有個咖啡館，是俯瞰斯普利特全城的好地方。據說在那裡看日落時的斯普利特格外的美，不過我人品有問題，去的那天黃昏時下大雨）
另一個我喜歡的地方是叫做的pazar的露天集市，緊挨著戴克裡先宮殿的宮牆。這個充滿生活氣息的市場就是現代斯普利特的水果廣場，集市上賣蔬菜水果肉食麵食蔬菜的什麼都有，還有幾家簡單的小館子。五顏六色的蔬果散發出的香氣混合著商家的叫賣聲和顧客的討價還價聲，形成一種鮮活生動的市井氛圍。其實這裡所有商品在超市裡也能買到，而且超市裡可能更便宜，但那氣氛卻是超市取代不了的。
最後，安利一個斯普利特的絕佳住處名為artnt28的海景公寓，位置絕佳，距離海邊兩百米，距離老城也是幾百米。公寓裝飾雅致，設備齊全到“令人發指”。各種鍋碗瓢盆、洗漱用品、洗衣機、洗碗機、晾衣架、熨衣板不說，連淨水器、烤肉器、體重秤、熏香爐、蠟燭台、花瓶、鬨鐘、氣溫表之類可有可無的東西都有。可以說我家裡有的設備它全有，我家裡沒有的它也有。主人ivica還給準備了紅酒果汁和礦泉水，各種茶，各種塗麵包的東東，我去的時候是複活節，還有巧克力蛋。公寓裡有十幾種旅遊資料，除了現成的出版物，ivica還自己排版打印了一本標明了每個景點距離公寓的米數的圖文並茂的導遊冊，以及同樣圖文並茂的城市餐飲娛樂交通指南和本公寓使用指南各一本。ivica說他當過兵，所以做事有部隊式的嚴謹。這哪是部隊式啊，我覺得簡直是處女座式。我在那裡住了兩晚，完全就是在家的感覺，恨不得賴著不走。唯一的遺憾是，我沒有喝ivica準備的紅酒，退房的時候他讓我帶上，說是他自己釀的！我因為後麵還要去兩個國家好幾個城市，就沒有帶。早知道是他自己出產的酒，我說啥也要嘗嘗。
最後的最後，貼個小帥哥，沒什麼故事，就是在ivica家公寓門外的紅綠燈隨手拍的。當時我正走向街角的超市。隻是單純的喜歡那個黃昏街頭的氣氛。或許，我喜歡斯普利特的真正原因，不僅是因為優美的風景，更多的是因為那種讓我想住下來的生活氣息吧！
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