波黑是位於巴爾乾南部的多山國家波斯尼亞和黑塞哥維那的簡稱。在這次旅行之前，我對“波黑”二字的全部聯想幾乎都來自二十多年前新聞聯播裡硝煙彌漫的畫麵。而提到它的首都薩拉熱窩，象我這樣上了些年紀的人又都會想起一部曾經風靡中國大陸的電影，那部片子的主角叫瓦爾特。
這次去波黑是衝著莫斯塔爾去的，或者說，是衝著莫斯塔爾那座著名的橋去的。關於這座橋的最初印象也完全來自電視，戰爭中這座橋被毀了，多年之後又重建了，每次都擠入新聞聯播有限的國際新聞裡，讓我有些好奇什麼橋這麼重要，毀了修了都能吸引全世界目光？
這是一座修建於奧斯曼土耳其時期的古橋。從1463到1878，奧斯曼土耳其曾經統治了波黑四百多年，留下了大量建築，其中有12座古橋一直屹立到了1993年內戰爆發，而莫斯塔爾的老橋無疑是其中最令人驚歎的一座。這座4米寬、29米長的單拱石橋始建於1557年，曆經9年完工。其規模在當時堪稱空前，誰也無法保證橋一定能建成，而如果失敗建造者將被處以死刑。據說設計師準備好在腳手架最終從完全落成的橋梁移走的那一天舉行自己的葬禮。然而，橋建成了，並且成為當時世界上最寬的人造石拱橋。
老橋默默地在莫斯塔爾佇立了四百多年，橋兩岸不同信仰的族群也都和睦相處，直到1993年內戰爆發。再堅固的工程也抵擋不了人性的瘋狂，在60多次爆破之後，老橋終於轟然倒入neretva河中。
在經曆了殺戮、仇恨、停戰、反思、和解之後，101novel.com04年莫斯塔爾的市民們在世界各國的幫助下重建了老橋，以表達民族和解的願望和和睦相處的決心。101novel.com05年，聯合國教科文組織將莫斯塔爾的老橋以及周邊地區列入世界文化遺產。
我是從克羅地亞的斯普利特開車去莫斯塔爾的。克羅地亞的海濱明媚妖嬈，但深入內陸就變得荒涼乾涸人影稀疏。進入波黑地界，漸漸綠了起來，村子也多了。尤其莫斯塔爾，青山環抱、碧水穿城，儼然畫中之城。
到達的時候是正午，老橋上擠滿了人，個個舉著手機相機。我不明就裡的湊過去，原來是一個年輕人站在橋上準備往河裡跳。倉促間，我用正拿在手上看旅館地址的ipad拍下了這張照片。從老橋上跳水，據說是開始於1664年的傳統，本意是勇氣的表現，但現在基本上已經是一種收費的旅遊項目了。每天都有年輕人等在橋頭，遊客給的錢夠數字了，就表演跳水。
跳水表演結束，遊人一哄而散，橋上變得清淨。很佩服重建者的本事，明明是101novel.com04年才修的新工程，做舊卻十分到位，橋麵有著仿佛被歲月磨出的那種光滑。事實上，橋麵很滑，走路要小心，我親眼看到一個日本老太太滑倒！
老橋頭有塊牌子，寫著重建老橋時各方出資情況。其中意大利捐了三百多萬美元，荷蘭二百萬美元，土耳其一百萬美元，歐洲發展銀行委員會98萬美元，克羅地亞政府49萬美元，世界銀行貸款四百萬美元。居然意大利出錢最多，意呆們對文化古跡真是熱心啊！而克羅地亞出的錢雖然不算多，但這是來自當年“敵人”的捐贈，體現了和平友好的誠意。
老橋兩邊的街叫巴紮街，就是集市街的意思。賣的貨品與我在土耳其、伊朗的大巴紮裡看到的風格大同小異，有著濃濃的伊斯蘭風情。奧斯曼在波黑四百年的統治，在宗教文化生活各方麵產生了深刻的影響。當然啦，風情是伊斯蘭的，工藝是中國的，巴紮街上大多數旅遊紀念品都來自我們祖國這個世界工廠，很多東西都在彆的地方見過，甚至被認為是當地民族特色的刺繡製品被我一眼認出是來自我們老家廣西的少數民族繡娘的作品。當初我在老家聽繡娘們說她們繡的東西大量出口歐洲還覺得奇怪，大概是相隔萬水千山的兩個民族的審美趣味異曲同工吧，於是就代工了。
巴紮街背後有一條neretva河的支流，小河上也有一座石橋，取名“彎橋”。此橋本也是奧斯曼帝國留下的12座老橋之一，93年內戰時遭到嚴重破壞，終於在1999年的最後一天經不住冬日洪水的衝擊而坍塌了。101novel.com02年，在聯合國教科文組織的指導以及盧森堡大公的資金和技術支持下，彎橋得到重建，並且，為了尊重它在漫長曆史中的變化，重建的橋保持的是它1967年時的樣子。這座小橋，也是莫斯塔爾的世遺組成內容。得瑟一下，我下榻的酒店hotelrestaurentkrivacuprija就在彎橋橋頭，上圖中紅底白字的大牌子下麵那個陽台就是我住的房間，本文正文圖一就是我在陽台上拍的。酒店鬨中取靜，環境優雅，堪稱全城位置最佳。
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小河邊有不少酒吧飯店，綠蔭之下，清流相伴，這環境夠清雅。
巴紮街上，也有不少遊客曬著太陽悠然地喝著咖啡。到處一派歲月靜好的樣子，為旅遊而裝扮得花枝招展的街景掩蓋了曾經在這些街巷裡發生的最血腥最慘烈的往事。
其實，距離老橋不太遠，就有一座穆斯林公墓。一排排慘白的墓碑上男女老少的名字下麵都刻著卒年1993，那樣的畫麵實在觸目驚心。尤其，還有那麼多年輕的麵孔。
距離公墓旁邊處有一座公共建築，上麵布滿彈痕。
雖然戰爭結束已經二十多年了，戰爭廢墟也在不斷被拆除，走在莫斯塔爾市內，你依然會不時遇到這樣的廢墟，牆全都沒了，殘存的框架上彈痕密如馬蜂窩。它們跟周邊的環境如此不和諧，就象這座畫一般的小城臉上的一道道疤痕。每次我看到它們，就情不自禁想“瘋了，這麼漂亮的地方不好好過日子“
上麵那個廢墟旁邊有一座新建築，牆上畫著兩幅壁畫，一幅表現1993年內戰時這座城市的慘狀，一幅表現居住在兩岸的兩個民族如何從各自迷失到101novel.com04年隨著老橋的重建終於達成和解的過程。
莫斯塔爾人非常珍惜今天的和平，老橋頭掛著一張巨大的黑白照片，是當年戰後老橋兩岸滿目蒼夷的景象。照片下麵寫著“不許拍照”所以我沒有翻拍。橋頭還有這樣一塊石頭，上麵寫著“不忘1993”。
而占據了河邊幾乎是觀看老橋最佳角度的一家餐廳的屋頂上這幾行大字尤其令我感動，上麵這著“不要忘記，但一定要原諒，永遠的。”這是兩個曾經殺得你死我活的民族的人民對安安穩穩好好過日子的共同渴望的結果。
來莫斯塔爾的遊客很多是一日遊的，所以入夜之後整個古城異常寧靜。我無事可做，就躺在酒店大床上上網看反應當年波黑內戰的紀錄片。看到酒店門外那條現在繁華熱鬨的小街曾經不剩一間完整的屋子，看到一個年輕的麵孔對著鏡頭說“這就是我們的日常生活。我不想殺人，我也不是為了宗教而戰，我隻是為了活著而戰，因為不殺人就會被殺。”那樣的畫麵，與窗外靜謐美好的夜色形成巨大的反差，令我久久不能平靜。說實話，初到莫斯塔爾時我曾經嫌棄它太商業化、太套路、太旅遊了，可看過那些可怕的往事之後我就想，功利點就功利點吧，俗氣點就俗氣點吧，隻要好好過日子彆再殺來殺去就行。
第二天退房離開的時候，酒店前台的美女送我一幅小畫，畫上當然是老橋。美女說”我們希望你在不遠的將來再回來。“我心裡想，我希望能再回來，也希望這座小城能一直這樣平靜地在如畫的風景中延續自己的歲月。
離開莫斯塔爾，我驅車前往10公裡的bgaj。這裡有一個宛如世外桃源的地方。高聳的山崖下有一處隱秘的洞口，是buna河的源頭。河邊有組建築，是穆斯林修行者的隱居地，已經有六百多年曆史。修行者隱居地是可以付費參觀的，多少錢我忘記了，反正很便宜。但我更感興趣的，是周邊的環境。
這個洞口就是buna河的源頭。夏天裡有小船帶遊客進去探秘。夏天還可以在河裡遊泳，想想都覺得神清氣爽。
小河兩岸的環境，一個字，綠。那綠意濃得簡直要淌下來了。
據說buna河是歐洲水流最急的河流，我沒考證過。這些野鴨倒是非常悠然淡定。
河兩岸有幾家布局巧妙的飯店酒吧，碧綠如翡翠般的流水就從餐桌邊流過。在這樣的環境裡，吃什麼都不太重要了，眼前的風景真正是“秀色可餐”。
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