佛洛雷斯位於亞速爾群島的最西端，是整個歐洲最西的島嶼。島上氣候濕潤，人口稀少，植物品種繁多生長茂盛，每到夏天鮮花滿地，葡萄牙語中佛洛雷斯（flores就是鮮花的意思，網上很多英文攻略也把它意譯為floerisnd，鮮花島。聽說我要去佛洛雷斯，聖米格島上平安夜送我甜餅的大爺表情有點複雜“你應該夏天去，那真美得不可置信。但冬天有時候風速超過一百公裡，飛機可能要麼降不了，要麼降到彆的地方去了。”特塞拉島上的女攝影師瑪格麗塔也說“佛洛雷斯是兩個極端，美極了，但我們常說，你知道自己什麼時候去佛洛雷斯，卻不知道什麼時候回“
無知無畏的我就在這個鮮花最少、天氣最不可測的季節飛到了佛洛雷斯。謝謝老天賞臉，也謝謝希爾維歐的專業水準，花季之外的鮮花島依然驚豔了我的整個身心。在靠著瑞士邊境住了二十年之後，本對純粹的自然風光已是興趣索然，隻愛萬丈紅塵中的萬種風情，而佛洛雷斯更新了我對自然的理解，我又開始滿世界搜索遠離人間煙火的世外桃源。
時間有限，決定把住宿訂在一個大瀑布附近，計劃花半天時間在住處周邊徒步，然後花一整天時間請專業向導環島遊。看網評一家叫做toursofflores的公司不錯，就寫郵件說明我必看的內容，剩餘時間由他們推薦安排。對方負責人希爾維歐（silvioda很快回信建議把環島遊分成兩個下午來進行，每天四個小時，以降低遇到壞天氣的概率。果然很專業，成交。
飛機降落前，我看到了佛洛雷斯山頂籠罩的濃霧，但希爾維歐的笑臉如穿透迷霧的陽光“沒關係，我們去看海岸，海岸現在很晴朗。“海岸？我可是衝著山頂上那串湖來的。
事實證明，網上幾乎看不到flores海岸的照片和視頻原因隻有兩個島上其他風景太美、到佛羅雷斯拍照的遊客太少。沿著小島東岸一路向北，海岸線曲折跌宕如詩如歌。在麵對這個叫做ariavaz的小島的時候，希爾維歐說，你要找個好季節再來，從這裡出發，沿著海岸線徒步五公裡，那真是每一步都美極了！
albarnza燈塔位於島的最北端同名海角上，建於1925年。島的南端還有一個建於1919年的燈塔。不知道為什麼，燈塔總給人一種天涯海角世界儘頭的感覺。
燈塔所在的懸崖下有一組造型特彆的礁石，周邊的水因為較淺，不同於彆處的深藍，是翡翠樣的顏色。大西洋的波濤不斷從各個方向湧向這些礁石，撞成無數絲絲縷縷片片的白色，在礁石之間湧動著，互擠壓、衝撞、不斷融合和分裂那樣變化萬千的畫麵不是照片能夠表現的，隻有親臨現場才能感到那一份明媚與力量共存的美感。我站在那裡不停按快門，恨不得把每一秒都記錄下來，直到希爾維歐說，fia你往後站點。彆掉下去了）
燈塔外就是牧場，牛群安詳地曬著太陽吃著草。亞速爾讓我著迷的地方之一，是充滿激情力量的大洋與寧靜恬淡的田園無縫銜接，那種感覺，如同一個男人兼有拜倫與陶淵明的魅力。
看完燈塔，希爾維歐說，我們上山看看湖上的霧散了沒有，如果不行明天早上再去，去兩次比一次保險。麵這樣細致周到，我隻能滿懷感激地點頭。
小島上一共有七個湖，希爾維歐給我一一介紹過它們的名字，可是，太多了啊，我不保證下麵寫的都是對的）
這對湖肩並肩靜靜地躺在那裡，空靈得仿佛不像人間，他們一個叫黑湖（anera,一個叫長湖（aprida。
單獨看也各有千秋
這個應該是水深超過一百米的深湖（afunda
橫看成嶺側成峰，第二天希爾維歐又帶我從另一個角度看深湖與rasa湖高低錯落的組合。
拍夠了，我猛然意識到自從離開燈塔，一路翻山越嶺隻見到雲霧飄渺的山峰、無邊無際的綠意、以及水平如鏡的湖泊，就沒見到彆的人！這輩子身邊從來沒有這樣“空”過，我靈光一閃“希爾維歐，這沒彆人，我們乾點瘋狂的事兒吧！”我把索尼酷拍攝像機放到了仿佛通往天邊的公路中間，“來，你從這上麵開過去，不過，彆壓著它啊，我們拍個汽車絕塵而去的畫麵，多酷！”希爾維歐先是有點錯愕，隨即興高采烈配合“你是個瘋女人，怎麼可以這麼瘋！”
呃，人生難得幾回瘋，都怪這裡跟我活了半輩子的那個世界太不同。希爾維歐，我熟悉的那個世界裡，沒有人會象你這樣下車從來不鎖車，大包小包扔在駕駛座上還把車門敞著；也沒人會象你這樣見到對麵來車就揮手打招呼，那樣胳膊早累殘了；我們不能象你這樣在公路上隨時隨地停車，想拍照就拍照，想跳舞想翻跟鬥都可以，你說我此時不瘋更待何時
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但任何人的遠方和詩，都是彆人眼前的生活。希爾維歐說，遊客們看著佛洛雷斯象天堂，其實這裡人太少，工作機遇有限，島上基本就兩種職業農民或者政府職員。所以很多人移民到美國加拿大。不過近年來形勢有所變化，有些年輕人出去讀了大學又回來了，網絡時代，哪怕天涯海角機會也比從前多了。還有很多現實問題，比如希爾維歐不惑之年依然單身。他有過一個本島的女友，“可這兒誰跟誰都認識一輩子了，她有過幾個男朋友，誰曾經是她男朋友，我全清清楚楚”，關係變得複雜敏感，吹了；在島外又遇到一個女孩，“我們很好”，可是到了外麵希爾維歐多年積累的工作優勢全都歸零了，女孩要是來到小島更難找到合適的工作，於是兩人商量做回普通朋友；而且“島上的年輕人大多出去了，能見到的年輕人都是夏天從外麵來度假的，假期結束他們就走了"我聽出了希爾維歐的無奈。
在西海岸的一個觀景台附近，終於遇到一輛車，一輛奶黃色的越野吉普。希爾維歐說，那是個意大利人，叫斯特法諾。難怪！也就意大利人的越野車才會有這樣風騷卻不俗氣的顏色！斯特法諾是個優雅溫和富有藝術家氣質的老爺子。他愛上了這個島，於是離開意大利在島最西邊的小村開了一個bb。女兒回到意大利在世界上曆史最悠久的博洛尼亞大學讀書，聖誕了來看老爸，他就帶著女兒逛逛。
佛洛雷斯島讓我抓狂之處在於照片很難表現它大氣而又細節豐富的美。就象這個觀景台，360度都是壯觀的風景，照片上既不能同時拍出麵向大洋三麵蒼翠的絕壁，又不能體現出山的高度，而山崖上那串奔流的瀑布在照片上隻是右上方幾根細得幾乎看不見的白線，希爾維歐指著它們說“那就是你明天要去的地方”。
換個角度，隻拍其中一個瀑布，你就知道那個觀景台上看到的全景有多麼壯觀。
希爾維歐又指了指遠處“喏，那是你今晚住的地方，我們現在就過去。”
在這個歐洲最西島嶼的最西麵的小村fajagrande的碧野上，有三幢白牆紅瓦的度假彆墅，就是我這次下榻的casasdacascata。花五十歐元晚的代價訂了彆墅裡一間房，結果淡季沒有彆的客人，我獨占了可住八人複式小樓。彆墅背後有兩條瀑布，前麵不遠是大西洋，夏天可以選擇在瀑布下的水潭還是海岸邊的天然泳池遊泳，而大西洋的日出日落風聲濤聲四季都不會斷供。
小樓實在太大了，以至於具有高度專業素質的希爾維歐也忍不住開了一個小損節操的玩笑。雖然一下飛機希爾維歐就帶我去買過菜，但或許因為淡季，彆墅主人沒有準備油鹽，隻有茶咖啡和糖。迎著大西洋的日落來到歐洲最西小超市，發現正在購物的隻有兩個文雅大氣的東方女孩，普通話脫口而出“你們是中國人？”對方一臉茫然“canyouspeekenglish?"忽然想起希爾維歐說他還陪了兩個日本女孩，跟我住同一個地方的，一定是她們啦。女孩隨口問“你看到湖了嗎？”我說看了五六個吧，美極了。那日本女孩眼睛瞪得快蹦出眼眶了“你看到湖了？”她們遇到大霧什麼都沒看到，所以打算第二天去機場之前再去一次。
采購回來準備動手才傻了眼，也算住過歐洲很多度假公寓的了，可這小島居民的廚具真有點難以理解一口直徑30以上沒蓋子的大鍋，兩口煮牛奶的小鍋，兩個小得隻合適煎雞蛋的平底鍋，這，燒中餐或者意大利餐都勉為其難。
想過是不是扔掉剛采購來的東西，到村口的餐廳去。但浪費天賜人勞而得的食物實在不是我的習慣，決定挑戰一下。大鍋小鍋一番折騰，一盤墨魚意麵，一盤中式肉末蘑菇上桌了，居然，出乎意料的可口，瞬間心情大好。拍了照片準備得瑟一下“歐洲最西端的晚餐“，才發現ifi故障了。致電彆墅主人，回複說可以儘量找個靠近隔壁彆墅的地方蹭他們的ifi信號，密碼是一樣的。