豬油渣，各個地方叫法不儘相同，比如脂油渣子、油脂拉子、香酥肉等，算起來至少有十幾種。豬油渣是熬豬油剩下的，整個出品過程沒啥可說的。唯一值得一提的，便是豬油可分板油和網油，板油熬出的油好，剩下的油渣從品相到口感，都要比網油的高出一截。
豬油又叫做葷油，豬油渣當然可以混入葷菜之列。豬油渣最誘人的，是才炸出來那會兒的香味，那是肥油提煉到了極致的味道，對於渴望肉食的人們來說，豬油渣的誘惑簡直不可阻擋。
剛出鍋的油渣色澤金黃，裹挾著滾油的溫度，發出細微的“嗤嗤”聲。嘴饞的人，等不及稍涼一會，拈起一塊，仰頭擱進嘴裡，隻覺得那香膩醇厚的熱油在舌齒之間流轉，餘味直透鼻翼。
油渣兒不能熬得太接近渣，留一點油脂，趁熱吃，外脆裡酥，香氣撲鼻，在牙齒的夾擊下，一股溫熱的油脂會噴湧而出，油渣若是帶點肉筋，熬透後會變得特彆香脆。
對於三十年前的孩子們來說，豬油渣更是奢侈食品。記得小時候學校裡食堂的飯菜都是清湯寡水的，僅在菜湯上麵飄著幾朵油花，幾乎吃不出香味。有的家庭條件較好的同學，會帶上一小包油渣，每次吃飯時放在菜裡麵都會引來同學的一頓羨慕。下麵一起來看看豬油渣常見的吃法。
1、豬油渣拌飯。豬油渣拌飯可能是最常見的食用方法了吧。豬油渣拌飯一定要與豬油配合，米飯一定要剛出鍋，冒著熱氣，舀上一勺豬油拌在飯裡，點上一些生抽，再撒鹹豬油渣，還要撒上點小蔥花，好看。如果用鹵豬肉的湯汁，那味道就更好了。一碗噴香的豬油渣拌飯即成。
2、豬油渣炒青菜。在缺少油水的生活裡，豬油渣是菜豆瓜茄的理想搭配。它可以同絕大多數蔬菜一起下鍋，燉炒燒煮均可。經過烹製，豬油渣原本酥脆的口感或已無存，但其中的餘油滲入蔬菜根莖葉實的內部組織，使得每一根纖維變得腴潤香滑。加之油渣獨有的焦香，讓人感到美不可言。
3、直接吃。最原始的油渣美味就是單獨吃，不過剛出鍋的油渣不要馬上吃，這樣會很燙，而且不酥脆。待冷卻一下之後，撒上一些鹽，抓上一小撮放在嘴裡，外酥裡嫩。
4、豬油渣蘸糖吃。南方的一些朋友喜歡用糖代替鹽，加糖時也需要等油渣涼一下的時候再撒，否則糖化了包裹在油渣上影響口感。
5、豬油渣炒辣椒，做法雖簡單，卻美味至極將辣椒切成絲先炒過盛出，另將油渣炒出油，放入辣椒絲、鹽、糖、少許水，翻炒出鍋，辣辣香香的還稍有些微甜，能讓人吃下2大碗白米飯，還是不想放下筷子。
6、豬油渣燉豆腐。豆製品與豬油渣相遇，也是一番佳緣。豬油渣燉豆腐，是許多中老年人難忘的記憶。記得小時候，媽媽經常做這個豬油渣燉豆腐，非常美味，我那時候可以多吃一碗飯的。
7、豬油渣麵。油渣麵分兩種，一種是湯麵，另一種是拌麵。湯麵中油渣可以作為湯頭，用油渣煮湯淋在煮好的麵上，湯汁上飄著星星點點的油滴，油渣經過熬煮變得勁道，肥而不膩。
在江浙地區，煮上一碗清湯麵撒上一些油渣和蔥花，香醇的味道一下就會四散開來。拌麵就更簡單，撈乾的麵加上各種澆頭或者調料，撒上豬油渣一起拌勻，爽滑香濃。我最喜歡的就是蔥油拌麵配上豬油渣，蔥香與油香混合，味道特彆棒。
8、豬油渣做餡。豬油渣切碎，同其它食材，如青菜或白菜，配以蔥薑等料，一起調成餡兒，做成餃子包子餡餅之類，會叫人愛不釋口的。
9、豬油渣煎蛋。小時候，最喜歡聞到媽媽炸油渣的香味，因為油渣和香噴噴煎雞蛋從來不分家。熬完油，就油鍋煎雞蛋，雞蛋清煎的蕾絲邊飛起來，蛋黃牢牢的包好了。一口下去，蛋白的鬆脆加上蛋黃的綿實，夠回味好幾天。
10、豬油渣青菜湯。豬油渣青菜湯也很不錯的，煎炸好的油渣不會有肥肉的油膩之感，反而會勁道好吃。
油渣，是打開童年的味蕾記憶，在物質匱乏的那個年代，可謂是十分給力的好零嘴。
我們俗話常說的“天上月亮光光，地上油渣香香”。記得那時隻要媽媽煉大油，我們就會眼巴巴等在一邊，煉大油剩下的油渣加一點細鹽麵，或者撒一點白糖，那焦香的滋味，放進口裡一咬、一嚼一股肉香就從口齒間蹦了出來，越嚼越香，幾十年一晃就過去了，仿佛發生在昨天，現在的人們都很少再吃油渣了，可那焦香的滋味卻總是忘不了。
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豬油渣是肥膘肉熬製豬油之後剩餘的殘渣，但絕非豬肉之餘孽，相反的，堪稱豬肉和豬油的結晶。如果說豬油是流動的建築，豬油渣就是凝固的音樂。油渣，很香脆，可以說是入口化渣，當今也隻有北京烤鴨之脆皮才可以與其媲美。
小時候，每家每戶都會有一個帶蓋的小搪瓷盆，金黃油亮，敦實耐用。雖然用久了，有的地方掉瓷漏出黑黑的鐵色，鏽跡斑斑。但裡麵盛放著那一鍋乳白色的固體，成為一家子每日主要的熱量來源，裡麵的固體叫豬油，黃色的搪瓷盆叫做豬油罐。
豬油罐在那個食物緊缺的年代，是一家人心裡的藏寶罐。誰家的油罐大小，代表著這家的家境殷實程度。豬油罐盛油的多少也決定著一家人的臉色是否紅潤。長大後，那個搪瓷盆不多見了，但是它卻成為了人們記憶裡的美味標簽，米雲家現在任然還保留三個黃色的搪瓷噴裝豬油，米雲工作所在的廣省這邊也有一個搪瓷盆，隻不過豬油吃完了就放在一邊被閒置了，今年打算帶回老家，還不知道什麼時候能再來廣省，找不到工作無法立足，生存問題困擾米雲。
對豬油的崇拜，源於那個年代物資的稀缺。在那個年代，人們普遍喜歡吃肥肉，人們在買豬肉時，並不介意肥肉多餘瘦肉，更多的會傾向於買肥肉多於瘦肉的肉塊，因為肥肉可以拿來熬豬油。
在中華民族源遠流長的飲食文化史上，豬油可以說是貫穿全程。從人類開始馴養家畜開始，到今天的食物多樣豐盛，豬油始終扮演著極其重要的角色，可以這樣說，漫長的中國飲食文化史，就是一部豬油食用史。
豬油在滋養著人們的胃的同時，也承載了一代人的記憶，那是一碗熱量滿滿的鄉愁。而豬油渣，則是童年裡的黃金。
在米雲老家，每到年關，家家戶戶都會殺上一頭年豬。除了做臘肉臘腸外，熬豬油也成為過年的重頭戲。熬好的豬油，等放涼了之後，裝在一個碩大的紅色塑料桶或者各種陶瓷壇子和罐子裡。一大桶或一大壇子的豬油，可以夠一家人吃上小大半年。在每年六七月份，臘肉臘腸已經不見了蹤影，但是這一桶或一大壇子豬油卻成為每日的珍饈。
小時候，過年，每家每戶幾乎都要炸上一次豬油，米雲家自然也不會例外，每次母親在灶台是熬豬油的時候，米雲就坐在灶台前的小板凳上添柴加火，鍋裡冒著白色的油泡泡在滋滋作響，飄散在空氣中的香氣分子，會讓我情不自禁不時地把頭伸向鍋邊，看著那白花花的肥肉慢慢的擠出身上的油分，再凋零成為一團黃褐色的豬油渣。
不等放涼，先用漏勺舀上一小勺放碗裡，撒上一點食鹽或白糖，拈起一塊輕吹兩下然後放進嘴裡，滾燙的油炸在口腔裡左右打轉，咬碎油炸後，一團香脆的油渣在口腔裡瞬間爆開，油脂在嘴巴裡四處飛濺，清香的油脂順著喉嚨流下去，乾涸已久的腸胃頃刻間得到了滋潤，一股暖流直通腦門，靈魂騰空升起，感覺心都要融化了。這種一年才能吃上一次的豬油渣，成了人間罕見的美味。
豬油渣也分很多種，每種豬油渣呈現出不同的風味。
第一種是豬肥肉油渣，這種肥肉位於豬的脊背上，連著豬排骨，厚度間於手掌三指到五指之間，質地厚實。每次炸豬油前，先把豬的骨頭剔除，去掉豬皮把肥肉切成大片，如果你喜歡吃豬皮也可以連豬皮一起下鍋油炸。這種豬油渣非常香脆，用來炒菜久煮不爛，且由於肉上會連著一些瘦肉，炸出來的油渣特彆的香。有一些米粉店用這種豬油渣來做脆哨。
第二種是豬板油渣，這種油從豬肚子上剝下的，有彈性，成塊的像棉花團一樣。成年的肥豬剝下來的板油能有兩大盆，豬板油出油多，但是炸出來的油渣非常軟，口感沒有豬肥肉油炸香脆，味道也一般，用來炒菜容易散掉，且吃起來偏油膩。
第三種就是位於豬胃附近的油，這種豬油非常稀少，也被認為是最養人的豬油，一般用來給孕婦吃的。由於量少，熬豬油後油渣所剩無幾，所以也是很難吃到這種豬油渣的，口感和豬板油的油渣很像。
豬油渣以單吃和炒青菜為主，單吃這種吃法必須要趁熱，剛出鍋的豬油渣撒上食鹽或者白砂糖，入口香脆，香味撲鼻。涼了的豬油渣就不脆了，且很油膩無法下口。
一碗油渣很簡單，但卻是一個時代變遷的標誌，現在人們都講健康、營養了，漸漸消失的這道美食，很難被人憶起，
現在人們講究飲食健康，很少吃豬油了，可米雲還總是會懷念那焦黃的豬油渣，一想到那香脆的味道，還是禁不住流口水。豬油和豬油渣在以前農村很受歡迎，如今，很多人想吃卻不敢吃了，每每在飯店的菜單上看到這個名詞時，總是默默地翻過此頁，但在內心深處，卻又將它曾經熟悉的味道溫習了一遍。
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