在八九十年代吃火鍋還可能是個稀奇事，不知道小時候吃的北京銅火鍋算不算火鍋，米雲已經不記得當時吃的什麼菜，應該在米雲八歲以前的事，隻有小姑媽家有這種北京銅火鍋，過年走親戚的時候吃的，當時隻記得高高的銅煙囪，當時吃的是不是火鍋菜都沒有印象，可能隻是用來燉葷菜吃，那時候的酒精爐子也沒有推廣，很多時候都是直接用斧頭劈木材用鐵鍋和陶瓷缽子燉菜，缽子菜到現在都還有，成了米雲家鄉的特色菜，隻要加熱就能吃，還可以下青菜。
米雲高中時代，每月都還和同學組團去吃缽子菜改善生活，一份8到12元不等，兩三人吃，還有一份青菜送，米飯隨便吃，有排骨，雞魚鴨狗肉等缽子菜。吃缽子菜就是和同學們建立友誼的時候，不是很好的同學也不可能一起去分攤共享缽子菜，米雲記得高中三年應該和近二十個同學共同有去小菜館吃缽子菜，儘管那個時候選擇的飯館可能沒那麼衛生，在狹窄的小巷子裡，黑暗的光線下，吃著廉價又熱氣騰騰的缽子菜。
米雲每章節都想寫兩個主題，其實一章節一個主題也足以，但打字太慢了，米雲也沒多少時間用來回憶和打字，所以更多的是引用彆人的資料，然後全程文字修改和校準，節省了不少打字時間，米雲有太多事情要處理，還不能完全靜下心來用來創作作品，現階段更多的是考慮生存和吃飯問題，停不下時間來，雖然有太多回憶和場景描寫，也隻能留待以後慢慢去補充穿插和完善了，現實生活還是第一位的，米雲隻能保證，隻要有時間，就多打幾個字。
本章節主要回憶的還是小時候在家鄉吃過的美食，缽子菜和火鍋，幾十年前吃，幾十年後還是在吃，隻不過吃的人不同，吃的心態也不同於之前，有太多的故事可以寫，希望米雲有一天能閒下來，可以靜下心來多寫點，眼下的近兩年基本上算是米雲近四十年中最黑暗的時刻，為了活下去，不得不向生活現實低頭做妥協，米雲會樂觀積極的堅持下去，順了三十多年，不可能被一兩年的困難嚇倒，米雲擁有一個完美的童年時光，基本上可以治愈很多的憂傷，麵對現實的困境，沒有那麼不堪一擊。
先回憶銅火鍋，老實說幾十年來，米雲吃過的次數有限，記憶也不多，吃的時候還是幾歲的時候，也隻吃過一家有那種北京銅火鍋的餐具，隻有一點模糊的記憶了，老北京銅火鍋要燒炭的這種。開始點火的時候，煙很大，經常要到院子或胡同裡去弄。生火開始的時候，上麵還會套一個報紙做的小煙囪。現在都有這種金屬的拔火帽了，就不用報紙湊合了。
那時候，火鍋吃法還沒“南北合流”，涮的內容很簡單羊肉、大白菜、粉絲、凍豆腐。沒有毛肚、鴨血、海帶結，而且是不辣的。
醬料是用芝麻醬、韭菜花、醬豆腐放一起和的調料。
老北京火鍋有著悠久的曆史，火鍋，古稱“古董羹”，因投料入沸水時發出的“咕咚”聲而得名。它是中國獨創的美食，曆史悠久。據考證，解放後出土的東漢文物“鑊鬥”，即為火鍋。唐朝白居易的《問劉十九》詩“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。”到宋朝，火鍋的食法在民間已常見，南宋林洪的《山家清供》食譜中，便有其同友人吃火鍋的介紹。元朝，火鍋流傳到蒙古一帶，用來煮牛羊肉。至清朝，火鍋不僅在民間盛行，而且成了一道著名的“宮廷菜”，清宮禦膳食譜上有“野味火鍋”，用料是山雉等野味。乾隆皇帝吃火鍋成癖，他曾多次遊江南，每到一地，都備有火鍋。
清水鍋底，木炭加熱，紫銅鍋具是傳統北方火鍋的三大特征。與川渝口味的麻辣紅油火鍋不同，也與東北的亂燉火鍋相異。正宗的北方口味火鍋是以老北京的清水涮鍋為代表的紫銅火鍋。
老北京的火鍋湯底就是白水，裡麵加一點蔥、薑、海米、香料，沒有添加油脂，這樣的湯底幾乎沒有熱量。
清朝乾嘉以後，京師乃各地流行吃涮羊肉，與乾隆時期禦膳有關。清朝初年，涮羊肉已經列入宮廷菜肴，而尤其以乾隆五十年和嘉慶元年兩次千叟宴，主要菜品則是火鍋，而在其他大型宴會上，火鍋也是必不可少的菜品之一。來自全國各地的平民、官員，在從千叟宴回鄉後，必然會稱讚在千叟宴上皇帝所賞賜的吃食，而火鍋也因此流行起來，清宮中飲食火鍋的習俗也由宮廷影響到官府以及民間。
在全國範圍內，火鍋這一飲食形式也是較為普遍的，也有一些地域特色鮮明的火鍋如北派火鍋、廣幫火鍋、貴州酸湯火鍋、雲南野山菌火鍋等。
相較而言，重慶火鍋進入大眾視野的時間甚至顯得稍晚一些，但是就火鍋的符號化程度及其在群體身份認同中的重要性而言，重慶火鍋卻在全國各色火鍋中一枝獨秀。區彆於其它火鍋的物質性特征，會同重慶人賦予火鍋的地方文化意義，乃至與重慶其它的地方文化內容一起構成相互依賴的文化係統，這個係統界定了其內部成員區彆於他人的身份。北派火鍋以北京的“涮羊肉火鍋”和東北滿族的“酸菜白肉火鍋”為代表。
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“涮羊肉火鍋”顧名思義以羊肉為主要食材，羊肉挑選講究，一般都采用內蒙古集寧草原上當年或兩年內育肥的短尾綿羊肉，為保證質量還要求是閹割過的公羊。北派火鍋區域，吃火鍋多稱“涮”，如“涮羊肉”，廣幫火鍋則稱為“打邊爐”，重慶人吃火鍋多稱“燙火鍋”。
從吃相來看，重慶人無論男女老幼，在火鍋桌邊的放浪形骸、豪爽氣派也是聞名全國。這些區彆體現了重慶人在“飲食樂趣”上與他者的不同，重慶人也通過食物、飲食行為的差異性表述了自我，強調了自我群體的性格特點、審美取向等文化價值特點。
不少老人無比懷念的回憶著早年在河岸邊，壘幾塊鵝卵石支起砂鍋，幾個人或蹲或坐圍在一起燙毛肚、魚肉。那是多麼簡單但味道卻是無比美好”。還有人回憶著在食物匱乏的年代“在鍋中加兩瓢水，放一勺鹽，等其燒沸燙白菜就著豆瓣吃，就算是燙火鍋‘打牙祭’了。
到過年的時候，分到點肉，還是回家做火鍋，一家十幾口都能吃到點肉味，那就是最大的幸福。”到了現在，物質財富充裕了，食材也豐富多樣，人們燙火鍋就進入到追求“味道好，有品位”的時代了。
飲食在宮廷文化、士大夫文化、市井文化之間的流轉，也使得相對下層的階層去效仿上一階層的飲食風尚，士大夫階層向往宮廷飲食，平民階層亦是如此，飲食作為不同階層的一種攀比形式，競奢和獵奇的飲食之風也互相伴隨而生。
對於北京人來說，食物既是滿足口腹之需的生活必需，也寄托著老北京人的生活記憶與濃濃鄉情。北京不僅有著名的“八大樓”、“八大居”、“四大順”，都一處的燒麥，六必居的醬菜，烤肉季的烤羊肉，天福號的醬肘子，便宜坊的燜爐烤鴨，全聚德的掛爐烤鴨都是響亮的北京美食招牌。
而對於眾多普通百姓來說，豆汁兒、膠圈、炒肝、鹵煮、炸醬麵是重要的生活寄托。老北京人非常注重飲食，對於食物的做法與吃法的講究也異常精細。作為北京城地域文化的重要組成部分，老北京飲食文化也成為京派電視劇中著重展示的內容。
北京食風是多元飲食文化交融結合的成果，以某些菜品為例，如烤肉、涮火鍋則主要來自於遊牧民族的生活習慣，餑餑、白煮肉則來自於滿族傳統的習俗規定，另外還有山東醬肘子、安徽臭豆腐、江南蘇造肉等都展現了各地的飲食特色。
銅鍋，肯定很多朋友想知道，為什麼是銅鍋涮肉，而不是鐵鍋、鋁鍋。首先，銅鍋導熱快啊，難道你想滿桌子人圍坐在一起半小時，尷尬而友好的等待開鍋？其次，銅鍋經過特殊設計，讓炭火更加耐燒。想想吃著吃著火滅了也是挺掃興吧。目前市麵上能見到的基本是紅銅和黃銅鍋子這兩種。
正宗的老北京涮肉的鍋底講究“清湯”，這個清湯其實是有兩種說法。一是鍋底隻有清水，放幾片生薑幾段大蔥。升級版則是放些口蘑、枸杞和海米，再放其他邊都是瞎來！
從來沒有什麼鴛鴦鍋、麻辣鍋和高湯鍋！首先是人家更懂羊肉的真諦，再一個就是信仰，在清真餐館你絕對吃不到假羊肉！而且清真在宰殺羊的時候，血早就放乾淨了，怎麼可能還有血沫子。
涮羊肉的小料說實在，沒什麼正宗不正宗之說，符合自己口味的才是最好吃的，但是這也不是讓你胡來的理由。
基礎版芝麻醬（分生熟，基本都是二八醬，兩分花生醬，八分芝麻醬）+韭菜花+醬豆腐。
升級版醋、醬油、現炸辣椒油、鹵蝦油、香油、蔥末（蔥白為佳）、香菜末和分開上桌，自行搭配。關於到底有沒有黃酒，一直很有爭議。
有人認為黃酒為酒，清真館子裡不可能有。還有種說法是，紹興黃酒為調料，不是酒。孰是孰非也無從考證。
老北京涮肉雖然是很有儀式感的東西，但是涮品其實很簡單。除了鮮羊肉，也就還有百葉、白菜、粉絲、酸菜和粉絲。配以糖醋蒜、芝麻燒餅和雜麵，都是相當接地氣兒的東西，但是也就是這些接地氣兒的東西做出了最煙火氣的味道。
吃之前要先涮幾片羊尾油，肥肥鍋兒，這樣涮出來的羊肉，油潤鮮嫩不發柴。先肉後菜，夾起一片肉在鍋中來來回回涮幾次，略帶粉嫩時口感最佳。
涮好的肉要瀝乾水分，取少許小料淋在肉上，這樣可以保證小料從頭到尾口味如一，不會因為把肉放到小料中蘸取，湯水衝淡小料的濃稠。
肉吃得差不多了，就可以下菜了，酸菜首當其衝，為了去膩，來點大白菜為了清口，再來些凍豆腐，吸足湯汁的凍豆腐實在太過癮，最後再涮粉絲，那叫一個順滑，最後的最後，盛上一碗湯，配上剛出鍋的芝麻燒餅，圓滿。
聊完火鍋係列，再聊聊米雲家鄉的類似火鍋的湖南缽子菜，又稱燉缽爐子菜、燉缽菜，是湖南省傳統的名菜，屬於湘菜係。它與北方的涮鍋、四川火鍋、砂鍋同出一脈，共同特點是用火燒鍋，以水（湯）導熱，煮（涮）食物。
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缽子菜烹飪方式強調的是久煮入味，暖人脾胃，圍坐而食，暖人心扉，給人們帶來獨特的飲食體驗。
缽子雞是其中的代表，講究一個“熱”字，崇尚土缽子的常德菜，有“一熱過三鮮”的說法。這道缽子雞非常適合秋冬季節食用，暖暖的雞湯一碗下肚渾身暖和，兩碗下肚不穿秋褲。
它沿用了古老的烹飪方式，保持食物的色、香、味，在缽子裡沸騰著，不高不低的絕妙溫度讓雞肉的鮮美完全散發出來，肉質緊實、富有彈性、嚼勁十足，越煮越入味，肉質依舊鮮嫩不柴，給人帶來驚喜。
湖南缽子菜的獨特韻味和製作工藝，體現了湖南人民對美食的熱愛和對生活品質的追求。這種烹飪方式不僅是一種飲食文化，更是一種生活方式的體現，讓人們在享受美食的同時，也能感受到家的溫暖和團聚的歡樂。
缽子菜屬於湘菜係。其實，這種烹飪方式早在新石器時代就已經出現，及至今日，無論早晚，常德人的餐桌上都必不可少，這就是缽子菜。
常德民謠曰“不願朝中為附馬，隻要燉缽爐子咕咕嘎”，常德人喜歡用缽子這個廚具做燉煮的菜式，是中國傳統鼎食文化的遺風。
燉缽菜常用的缽子是常德地區產的土缽、砂鍋等土陶製品，和火鍋涮鍋用的金屬容器不大一樣；再者，火鍋食材多為生食需要食客涮煮食用，而缽子菜是將事先烹調好的菜肴裝入缽中，但此時的食材多為初熟，並未完全軟爛入味，隨著小火爐上桌，由食客們邊吃邊燉。常德人民圍桌吃飯，喜歡交流感情，一邊聊天，一邊聽著缽爐裡食材咕嘎嘎的作響，氣氛融洽佳肴美味，食欲自然大增。
缽子菜越燉越香，越燉越入味，吃在嘴裡的口感勁道黏唇，滿口餘香，和灶台上長時間燜燉的綿爛口感大不一樣。特彆是等燉缽沸騰後，下點新鮮蔬菜，那味道絕了，鮮美又爽口。常德缽子菜就有這種魔力，好似什麼食材入了燉缽，味道都能鮮美幾分。
到了常德，要是沒有吃到缽子菜就等於沒有吃到常德的地道美食。曆史上不少文人墨客都留下了曆史痕跡。
不願朝中為駙馬，隻要燉缽爐子咕咕嘎。這是常德最經典的民謠，民謠裡的燉缽，就是湖南省非遺之一的常德缽子菜。
缽子菜顧名思義，就是燉在缽子裡的菜，它屬於湖南常德最原生態的菜式。表麵看，其產生的背後緣由，與當地人喜吃“燙食”的習慣有關。然而，細究之下，這種缽子菜的產生，其背後有著深厚的曆史淵源。
缽缽菜之所以能成為非遺，與它的曆史底蘊深厚有關，它流傳至今已有上千年。而且，它的被流傳，最早的源頭還能追溯到一個神秘唐代狀元身上。
典故傳說中的狀元，是個在常德人嘴裡經常出現的人物，然而，因為太過神秘，至今無人確定，這位狀元究竟姓甚名誰。
相傳，這位才子文采卓越，長得一表人才，但他有個不好的毛病“貪吃”，具體有多貪吃？當時的人們評價他是“唯有好吃如命”。